在中国的烹饪辞典里，盐是百味之首。有学者推论，人类的历史都是在嗅着盐的味道前行。
在东江菜里，盐最重要的使命是调出食物固有的味道，改善某种肌体的质地。东江盐焗鸡，将盐的功能，演绎到了 。
东江菜是粤菜的三大流派之一，东江盐焗鸡与东江酿豆腐、梅菜扣肉一起被称为“惠州三件宝”。惠州不缺鸡，博罗、龙门等山区三*鸡漫山遍野；惠州也不缺盐，据《宋史·食货志》记载，宋代惠州盐场已有3个，分别是归善淡水盐场、海丰古龙盐场和石桥盐场，均在海边。直至今日，海盐依旧在大亚湾畔出产。当鸡肉遇上盐，于是变幻出特有的香味。实际上，穿越岁月长河，惠州人对东江盐焗鸡有着多层次的感受。
现在，当我们吃着色香味俱全的东江盐焗鸡时，谁也无法考究，究竟是哪个美食家研制出了盐焗鸡，但可以肯定的是，高手在民间。惠州美食界有这样的共识，东江盐焗鸡是由当地民间的盐腌鸡改进而来的，盐腌熟鸡的制法传到街边食肆，厨师们将它改为用炽熟盐焗生鸡，由此成为今天的东江盐焗鸡。盐焗法比盐腌法方便，风味更佳，还可以随做随卖，因此近百年来驰名海内外。
东江盐焗鸡的普及，有多个时间节点，草创时期无疑是一个，建国初期也是一个。上世纪50年代，厨师们反复研究烹饪技术，后来由惠州市第二饮食服务公司特级厨师*华精心制作并推而广之，东江盐焗鸡传遍全省乃至东南亚，不管是酒楼食肆，还是寻常巷陌，东江盐焗鸡的味道常让人垂涎三尺、回味无穷。东江盐焗鸡还被广东省烹饪协会鉴认为东江传统名菜之一，行家一致公认，东江盐焗鸡是盐焗法的典型，是中国烹饪一法。
从上世纪辉煌一时的太白、东兴等饭店，到如今惠州有名的饮食店紫苑惠州西湖会馆、高记惠州风味楼、金龙酒家、惠州牛仔鸡等，几代惠州人都能吃得风味十足的东江盐焗鸡，它们或有微小的味觉不同，但 都是 佳肴。
东江盐焗鸡的做法，基本遵循这个模式：首先选好原料。选用本地三*鸡一只（约克净鸡），生盐、姜片、纱纸、清水、香菜、葱条、八角；其次用调料：精盐、沙姜粉、麻油、花生油、猪油等。先用刀将晾干的净鸡砍去趾尖和嘴上硬壳，在鸡翅两边划一刀，把鸡翅割断，用刀背略捶鸡颈，敲断脚骨，将葱条、姜片和鸡脚插入鸡腹内，鸡头屈藏在鸡翼下，用纱纸包裹备用。纱纸很有讲究，近年来有酒楼用锡纸替代，远没有用稻草纱纸这么环保自然，留在鸡肉的香味，稻草纱纸是天然保鲜纸。
到了下锅的程序。先用旺火烧热炒锅，下生盐（一般克）、八角炒至爆热，有盐爆响声，取出克放入砂锅，把鸡放在盐上，然后将余下的盐盖在鸡身上，加盖置炭火炉上用微火焗10分钟，取适量清水从砂锅盖边灌入，注意不可揭盖，再焗10分钟至熟。有经验的厨师都认为，制作东江盐焗鸡，嗅觉很重要，一言概之：一香就行。
在飘满鸡香味中，取起并去掉纱纸，将鸡的皮和肉分别撕成片状，鸡骨拆散，然后加入调料拌匀，以骨垫底，肉置中，皮铺面，拼砌成鸡形状，香菜拌沙姜、盐、油两小碟佐食。一道正宗东江盐焗鸡就此做成：色调微*，皮爽肉滑，骨香味浓，有滋朴固肾之功效，老少咸宜，四季可食。
传统的东江菜偏重于“肥、咸、熟、香”，主料突出，喜用“三鸟”，具有下油重、口味咸、用的酱料较为简单等特点。现代的东江菜则以“家常原汁原味”见长，用料以肉为主，突出主料的原汁原味，讲究酥软香浓，以煎、焖、炖、煮、煲、焗见长，用以入馔的原材料基本上是禽畜山货，造型古朴，乡土风貌明显。东江盐焗鸡，正好是传统东江菜过渡到现代东江菜的一个里程碑，以焗见长，用盐“倒逼”鸡肉的原汁原味，并巧妙佐以配料，做到了五味调和百味香。
值得注意的是，在广东莱的三个流派中，广州菜、潮州菜都曾经历过秦代以后的“汉越融合”阶段，唯独东江菜没有被这个潮流“合辑”，这是因为东江两岸的人们在迁徙过程中，多群体有组织而迁，整村或整族而徙，尽管历尽艰难险阻，却保留文化基因。迁到东江两岸以后，成片聚居，在这广阔地区内，客并不客，已是“反客为主”，他们的生活习俗和菜肴特色不易被同化，固执地传承下来，到 反而同化了不少后来从外地至此的人。
因此，如今呈现在广大食客面前的东江盐焗鸡，它已不单是一道佳肴，还是一种物化的文化，它展示着惠州饮食的流变与习惯、独特的味觉审美以及生活价值观，让人在咀嚼品味中，进一步认知和理解着处于现代化进程的惠州。
亲，