额尔古纳河，属于中俄界河，为黑龙江正源。它的大部分河段均在内蒙古东北部的呼伦贝尔境内。
额尔古纳河我最近正在阅读一本叫《额尔古纳河右岸》的小说；巧的是，我去年才去过呼伦贝尔，在额尔古纳河右岸流连了超过一周。
当然，我走马观花式的经历与书中描述的原始壮美肯定没法有机融合。但兴安岭无边无际的林地和山脚下广袤的草原，依然给我留下了难以磨灭的印象。
远我只觉得那里宽广又遥远，博大而深邃，投入那片天地，我们可能无力挖掘到什么秘密，但一定能发现自己的渺小。
那是个像梦一样的地方，你来不及好好端详，梦就醒了。
灯火阑珊醒来时，当然不在原始森林中，没有林梢漏下的月华，也没有眨眼的星星。晚归的倦鸟并不鸣叫，卸了鞍的驯鹿也静静悄悄……
我们并不在桦树皮搭建的窝棚中围着火盆吹牛，也没有烤熟的狗鱼果腹。
大家都挤在灯火阑珊的草原小镇里，像在出发的城市一样，逛逛商场，或者钻进某个东北菜馆，吃着小鸡炖蘑菇，锅包肉以及地三鲜这样的食物。
挺遗憾的，额尔古纳河右岸已经打满现代生活的烙印。鄂温克人崇尚的自然与敬重的神秘，哪怕没有消失，也越来越离我们远去。
象征木楞格肯定也不是它从前的样子，除了材料还是木头，但里面却通了水电气。而它们精致的装修里很难找到传统的影子，特别是对过去鲜有了解的游人，就更没有可能在这些现代化的木头房子里找到原住民的文化痕迹。
我在额尔古纳河边的某一片白桦林里，看见过一个桦树皮打造的窝棚。里面的地面上也铺着树皮。
这样的寓所是鄂温克猎人的蜗居，他们在这种房子里休息并处置猎物，吃点东西，好补充打猎消耗的体力。
静远方的野花总是开得更艳丽，草也长得更茂盛。
或许，我们可以跟着逐水草而居的牧民一起转移。男人骑着马，女人要坐在牛车里，孩子们则有驯鹿可以驱使。
就在额尔古纳河右岸，在那片山与水交缠的无垠大地上，千百年来，出没着一群远离人间烟火的人。但人间烟火弥漫到这里，那些原生态的东西，便悄然归寂。就像从不曾发生过。
显然，这也让有心摆脱城市印记的我们感到焦急：花了很大的精力与经济，千山万水辗转到这里，吃的东西，看见的人，以及观赏的风景，并不与习惯了的事物迥异。
驯鹿喂驯鹿的苔藓只需要人民币，就可以要多少有多少。
白桦树流的泪，花钱就可以接好大一杯。
隔开两个国度的额尔古纳河，买张船票，就可以沿着它航行。
神秘的俄罗斯风情，买几个大列巴，喝几口格瓦斯，好像也不是那么不可理喻。
旅游经济，把地球上的所有人文与风景，都简单地设计成了买与卖的关系。理论上简化与归纳目的地的特质，实践上抽取目的地具代表性的景点，便固定了游人旅游的路径，也方便了目的地的对象管理。
额尔古纳河右岸，我们能看到什么呢？
去没去过的人大概都能告诉你要去哪些地方。海拉尔、额尔古纳、室韦、恩和、黑山头、乌兰山。他们会说海拉尔要看博物馆和古城，额尔古纳要看湿地公园和白桦林，室韦要游额尔古纳河，打量俄国乡村，恩和要到俄罗斯人家中做客，黑山头得骑马看日落，乌兰山要滑草，等等等等。
兴安岭上但要我说，我既不推荐你去某个部落，也不建议你把上面那些景点走遍。
以一颗自由之心，行散漫之事，方是旅行最好的状态。
当然，心里也要有期待，无论是草原大河奇妙的弯，还是森林铁路两边娇艳的柳兰，这些当地司空见惯的景象，可能就与我们思之不得的梦境有关。
要在山坡上的野花丛中旋转，要在三河马的响鼻里幻想久远的鏖战，也要在密林深处，躺在神仙草的旁边，眯缝双眼，看星星点点的蓝天……
太阳照耀着这片土地，风雪也年年侵袭着它。我们自然地走入它的原始简单，既不做太阳，也不做风雪，只做那个神往它的人，向它从来不曾丢弃的神圣膜拜……