身为北方人，我神奇般地不爱吃馒头，从小就不爱吃。小孩吃饭，大口下咽嚼着香，馒头大口吃，噎得慌，米饭由小颗粒组成，额外顺滑。这就如同中药里的大蜜丸和小蜜丸之分。还有就是大米贵，本地大米产量小，多数需从外地运来，城里的粮食本上不供应，买它既费粮票又费钱，而农村人一般情形下吃都吃不到。
人在分不清善恶的时候，总是以价格来衡量事物，小孩子尤甚，多数时候，单纯和愚蠢画着世俗的等号，有心人加以利用，便是一场骗局。那会有换大米的人时常经过门前，一斤半莜面换一斤白面，白面需要无有面虫，二斤莜面换一斤大米，只要大米陈的不是太过明显，换大米的人都会欣然接受，换者和被换者有着默契，这时的“欺骗”又回到了单纯的范畴。
米饭虽好，却有个有意思的现象，得就着菜吃，哪怕是咸菜，哪怕是菜汤。人饿了，半块馒头越嚼越甜，少有人吃米饭，白白的米饭其实也甜，可就是吃不下去。说到底，北人的胃历经千年面麦的沉香，米饭的底蕴差一些。若去南方，情况恰好相反。
米饭自80后开始流行，很大的原因是物质条件的好转，主粮副食俱全的前提下，主食成了配角。我们的父辈习惯性说：“多吃饭。”到了我们这里，转变为“多吃菜。”一字之差，天壤地别。
我吃米饭喜欢泡点菜汤。这也有意思：你去饭店吃饭，猛火爆炒，菜汤很少，你在家吃饭，母亲总爱在菜中多加勺水，为的就是泡米饭。菜汤是炒菜的根，百种滋味，尽皆沉底，现在人们说它不健康，过去可不敢浪费。菜吃完，汤泡了米饭，剩的顽固地趴在盘底盘沿，倒些热水涮一涮，就点腌韭菜咸芫荽，便是一碗汤。被“没油水”三个字整怕了的长辈们，从不管吃上面的健康与科学，在他们心里，咽下肚子的，能生出肚腩的，那叫福气。如今三十年过去，当年满大街矍铄的瘦需要花钱或刻意的保持，令人感慨。
吃，是花样的重复。米饭吃多了，得调剂调剂。怎么调剂？炒饭。我家吃炒饭有规律，中午吃的炒菜和米饭，晚上十有八九要吃炒饭。米是中午剩下的米，没人会因为吃炒饭单独再焖一锅。菜剩不下，炒饭加鸡蛋。
鸡蛋是爷爷辈人们眼中的荤食，包治百病的“良药”。孩子难受了，奶奶蹒跚着腿，赶紧去煮几个鸡蛋，你明明是让蛋*噎得伸脖子瞪眼，在老太太的看来，这叫有了精神。于是，鸡蛋的地位居高不下，放置的地方也居高不下——篮子里垫草，吊在小房矮梁上。
金贵的大米饭和更金贵的鸡蛋炒在一起，炒饭是饭也是菜，是一个素面朝天的女子，忽然化了妆容，淡淡的花*，浅浅的腮红，那是夹了西红柿的大米饭炒鸡蛋。浓妆艳抹，唇红齿白，那是圆白菜酱油炒米饭，出锅放了干辣椒。头戴翠明珠，耳垂滴水红环，那是青豆子炒米饭，加了咸肉。要是俗不可耐，万紫千红拥挤一身，不用问，定是中午的剩菜炒剩饭，瞅着不顺眼，吃着味道重。
炒饭有着真正老少皆宜的基础。女人们爱吃它，是因为它颗颗似珍珠，多少带着优雅；小孩们爱吃它，是因为它好吃，年少的爱总是直接浓烈；老人们爱吃它，是因为它奢侈地将饭菜混为一体，有着天长地久的糊涂；好酒之人爱吃它，是因为它有菜下酒，有饭饱腹。
家常炒饭，无不可炒，正经的炒饭中，扬州炒饭名气最著。我第一次吃扬州炒饭，是在我们这里一个据说是从南方归来的厨师开的饭馆中，超大的盘子，白米饭，火腿肠丁，青豆，胡萝卜，韭菜段，干虾仁，吃之前厨师兼老板亲自过问我们口重口轻，得知口重后，炒饭出锅硬硬的淋了一股子酱油，看着极有食欲。
那顿扬州炒饭吃得我毕生难忘，以至于后来本地各种版本的扬州炒饭我都拿它作为标准，煞有介事地与朋友说：“这里的炒饭不正宗，少了这少了那。”朋友应着，共同批评厨师的小气和不厚道。
多年之后，出行扬州，当地友人带我去品尝美食，我特意告知他我要吃扬州炒饭，友人一笑，说知就是这样，此乃初来扬州之人的必点之物。去到饭店，扬州炒饭上来，我方知道自己多年所吃的“扬州炒饭”是符合坝上口味的改良简化版。方鸡腿肉，火腿肉，干贝，浆糊虾仁，花菇鲜笋青豆鸡蛋精炒一锅，鲜咸备至，细嚼之下，还似有海参，真个把炒饭做到了极致。
可惜，我吃不惯。吃牛羊肉长大的我对水产品有着天然的反感，何况味道不够咸。友人听我诉言，惊掉了下巴：“这还不够咸？大哥，你平时是吃盐粒长大的吗？”哼哼，这是在当年，要放到现在，你看我吃惯吃不惯？时间真的可以改变人生许多，以前吃水产品觉着腥，现在尝着鲜。原来，人浑浊了，吃到嘴里的食物便能复原本真，真是缺啥补啥。
现在的我，依然对炒饭情有独钟，妻时不时地给我炒上一碗，简简单单的葱花鸡蛋炒米饭，米饭依旧是剩饭。年纪越大越矫情的我，吃炒饭需配上一壶茶，清口留香，也不知从哪里学来的毛病。管它呢，人嘛，吃舒坦了就行。